miércoles, 4 de julio de 2018

Tipos de ventilación para PC ¿con cual te quedas?

Hola, partiendo de la base de la que dispongo (una caja Antec P280, con 5xBeQuiet Silent Wing 3), se me planteaban ciertas dudas, debido sobretodo a las altas temperaturas de mi placa base (al menos por los chivatos de temperatura de esta misma).

Por encima de 60º, mi placa base muestra en rojo la temperatura que marca como MB, vamos... placa base. Y Yo la estaba superando.

En búsqueda de corregir esto, he decidido probar dos configuraciones distintas a mi disipador de doble torre Noctua NH-D14:


... dicho disipador lo tengo algo mejorado con dos ventiladores de 14cm Noctua Redux que a su máxima velocidad giran a 1600RPM.

Lo primero que he probado a sido un Kit de RL de la marca Silvestone, he elegido este kit por su sencillez, no creo que haya mucha diferencia de rendimiento entre unos u otros mas que por el ventilador con el que lo montes.


Y como ya lo había tenido en alguna ocasión, sabía de su calidad de tornilleria algo que valoro bastante.

Los resultados han sido desastrosos, debido a lo restrictivo de dicha configuración, al tener el radiador en la cima de mi torre, impidiendo la fácil extracción del aire caliente generado por el PC.

Si comparamos las temperaturas en IDLE del Silvestone contra del NH-D14, vemos que la placa base se calienta mucho mas, ya que la CPU está bien refrigerada... por lo que reduce mucho la velocidad de los ventiladores, viéndose afectado como digo la temperatura interior del conjunto. Estando en las pruebas el Silvestone incluso un grado menos ambiente.

Temperaturas IDLE Noctua NH-D14

Temperaturas IDLE Silvestone

Si le pasamos al equipo un Prime95 con el NH-D14, comprobamos la bajada clara de temperatura en la placa base, debido a la subida de velocidad de ventiladores y el que no se calienta la VGA como en juegos. Pudiendo estresar la CPU 45 minutos sin problemas graves de temperatura.

Temperatura Prime95 NH-D14

Mientras que si hacemos lo mismo con el kit de RL, nos encontramos con la situación de que incluso con 1º menor de temperatura ambiente, a los 10  minutos debemos abortar el test por que se nos disparan las temperaturas por todos lados, por ahora está siendo un fracaso total el kit de RL.

Temperaturas Prime95 Kit RL

Esto podría tener una explicación, y es que los ventiladores giran a muy pocas RPM para lo que requiere dicho sistema. No niego el hecho de que quizás con ventiladores a 2500RPM pueda empezar a rendir bien dicho kit de RL, pero... Yo probando los Silent Wing 3 a FULL 1400RPM y dicho sistema seguía mostrándose ineficiente completamente.

Quizás podamos considerar injusta la comparación, de un sistema de refrigeración como es el del NH-D14, por llevar dos ventiladores a mayores (quizás minimizado por ser el Silvestone de radiador), o por las 1600RPM de los Redux, !pues si¡.
Me planteé el hecho de comprar los nuevos Noctua NF-A12x25, que tan bien se está hablando de ellos, pero he considerado que un sistema que de raíz es mas restrictivo, no me interesa corregirlo... y prefiero centrarme en uno que a priori es mas eficiente.
Donde por ejemplo, lo podemos comprobar jugando a Battlefield 1 durante un rato, que llevará a nuestra torre a alcanzar sus temperaturas máximas:

Temperaturas BF1 NH-D14

Temperaturas BF1 Silvestone

Refrigerando mejor la CPU en principio el Silvestone, por lo que parecía que las velocidades de los ventiladores frontales de la torre girarían a menor velocidad, pero no siendo mas que un espejismo... y en el momento que el agua del kir RL se empezó a calentar, ha llevado la temperatura de la placa base y la CPU, a situarse por encima que con el NH-D14, aun teniendo un grados menos ambiente en la habitación. De nuevo fracasa el kit de RL.

Y llegado a este punto, entra en juego otro disipador... pero con diferente concepto, el disipador de Noctua NH-C14S. El cual por su disposición tenía dudas si mejoraría la temperatura general de la placa base. Aunque creía tener claro que quizás empeoraría la de la CPU, hay que tener en cuenta que lo iba enfrentar a un NH-D14.


No hace falta que explique mucho mas de por que consideraba que podía mejorar la disipación, considero obvio, que al estar enfrentado a la zona de los VRM la RAM y la MB en si, este flujo de aire sería mas beneficioso... que por ejemplo el NH-D14, el cual por mucho que mediante sus dos torres y heatpipes refrigere bien la CPU, los componentes citados tendrían un flujo de aire muerto calentándose mas.

Y a la hora de probarlo me he llevado dos sorpresas.

En IDLE la placa base, o sonda que indica la BIOS como temperatura de la placa base, se asentó en 37º, uno mas que con el NH-D14 y con menor temperatura ambiente.
Esto me resulta muy llamativo, aunque tengo que decir que de los 36º que marco el NH-D14 la tendencia era subir, la del NH-C14S era bajar, por lo que Yo lo daría por empate, pero esto es personal... los números son otra cosa.

Temperaturas IDLE NH-C14S


Y donde también me sorprendió mucho es en la prueba de Prime95, en donde el NH-C14S, aun contando con tan solo un ventilador de 1400RPM... comparado con los dos Push/Pull Redux a 1600RPM del NH-D14, pudiese rendir tan bien. Cabe destacar que con 1º de temperatura ambiente menos. Pero hemos visto en las pruebas con el Silvestone que eso no era determinante.
Francamente sorprendido con el rendimiento del NH-C14S:

Temperaturas Prime95 NH-C14S


Y la prueba de la verdad, viene con Battlefield 1... prueba en la cual lleva la caja a sus máximas temperaturas, y donde mediante el sensor de la placa base me estoy fiando para saber si esta refrigerada o no.

Temperaturas BF1 NH-C14S

Me ha sorprendido también, ya que donde Yo pensaba que el NH-C14S frente al NH-D14 mejoraría las temperaturas, no ha sido así, e incluso con menos temperatura ambiente se ha defendido peor. Francamente me sigue sorprendiendo, si me dices que empeora la temperatura de la CPU lo podría entender, pero es que hasta a ese nivel trabaja bien... siendo la temperatura de la MB la mas perjudicada.



No se... todo esto son pruebas personales, que no pretenden mas que el propio entretenimiento y el cacharreo puro y duro. Pero me resultan curiosos los resultados, tanto por lo desastroso del kit de RL, como lo del disipador nuevo que me quita la razón a toda predicción.

Cada cual que saque sus conclusiones, Yo sigo pensando que con el disipador NH-C14S esta mejor refrigerada la placa base que con el NH-D14. Lo que si me ha dado lugar a pensar estas pruebas es que quizás con el NH-D14 no esta tan  mal refrigerado el sistema como se pudiese pensar.
Ni que decir que este sensor de la placa base no se ni donde esta situado, y lo que han querido remarcar los chicos de Asus con el, no puedo mas que esperar que sea algo realmente representativo.
Tenía intención de comprar una sonda para ponerla por ejemplo en el disipador de los VRM, pero al final he pasado (burro fui).

Volveré montar el NH-D14, pero tan solo por una nimiedad y es que mis Redux los puedo montar sin problemas en el NH-D14, mientras que en el NH-C14S no por llevar sistemas de anclaje distintos. Tampoco me gusta lo pegado que queda el ventilador del NH-C14S a la tapa de la torre, no por que toque, ya que libra por 1cm o 2cm, pero no me gusta que quede tan ajustado. También que el NH-C14S lo puedo vender mas fácilmente que el NH-D14.
Una serie de circunstancias que me llevan a quedarme como estaba, a las pruebas me remito, el NH-D14 es el vencedor.

SaludoS

lunes, 8 de enero de 2018

CSL Elite Pedals + Loadcell Kit

Hola amig@s, hace unas semanas me he podido hacer con un set de pedalera para PC, en concreto unos CSL Elite Pedal de Fanatec, y posteriormente con el kit de célula de carga para el freno.
Por lo que me veo obligado a crear una entrada en el blog para compartir experiencias y hacer conocer ciertos aspectos de dicha pedalera y kit.


Empezamos con el juego de pedal de freno (que hará de embrague en el caso de adquirir el kit de freno por célula de carga) y acelerador. Dicho kit cuesta aproximadamente 90€, el problema son los portes que ascienden a 35€ para España.
Dicho kit podría ser perfecto en el caso de que no nos interese el embrague, tanto por su calidad de construcción y acabados, si no fuese que para usarlo necesitaremos el adaptador ClubSport USB Adapter el cual sale por 25€ más.


Recapitulemos; 90€ de los pedales + 25€ del adaptador + 35€ de envíos... nos ponemos en la cifra de 150€, que tampoco es que sea lo mas caro del mercado... el problema es que hay un pero.


Al conectar la pedalera por USB no directamente a un volante Fanatec, se ve reducida la resolución de 12bits 4096 pasos a 8bits 256. ¿Esto es un problema?, pues en realidad no es que lo sea. Yo francamente no noto un cambio drástico en el recorrido.


El problema viene en la calibración de los pedales, ya que no se muy bien el por que, Fanatec ha decidido aplicar un pequeño punto muerto al inicio del recorrido tanto de acelerador como de freno... estamos hablando que a la hora de pisar el pedal, este no responde hasta que tenemos pisado aproximadamente medio cm de su recorrido físico. Y francamente esto si es un problema, mas en el freno que en el acelerador, ya que el filing de acariciar el pedal de freno se ve totalmente comprometido, así como la precisión en la aceleración.


Esto desconozco si es problema de la centralita original de los CSL Elite Pedals, por lo que igual conectándolo a un volante Fanatec se corrige, pero desde luego que conectando esta pedalera con el ClubSport USB Adapter, deja de forma muy dudosa el si merecen la pena.

Esto con todo es fácilmente "falseable", me refiero que si conectamos los pedales al USB, dejamos que se autocalibren contando con ese punto muerto, y una vez están calibrados, colocamos entre el pedal y donde reposa en desuso, un suplemento que corrija la distancia de punto muerto, ya tendremos el recorrido correcto, ya que al dejar presionado el pedal un mínimo con dicho suplemento, el pedal empezaría a accionar en zona de detección de presión.
(Yo lo que utilizaba era las tapas plásticas de una libreta, que tendrían un grosor de milímetro y medio, recortadas de manera de poder introducirla entre el pedal y el inicio del recorrido.
Nada complicado).


Si estás dispuesto a andar con estas perogrulladas cada vez que conectes los pedales al USB, tendremos unos excelentes pedales por ejemplo para todos esos Thrustmaster que vienen con pedales de risa. Es un salto importante de los pedales de un T300 incluso diría de unos T3PA (no los he probado), los prefiero incluso antes de unos T3PA Pro, así como también a los Logitech.

Pero aquí la chicha esta en la célula de carga, eso si... ya no es una versión económica. En mi caso los CSL Elite Pedals los he comprado de segunda mano, a estrenar pero de segunda. Por lo que he tenido que compra la célula aparte, la cual me ha salido por 160€, aproximadamente un total de 200€.


Lo primero que corregimos es el problema de zonas muertas, en este caso está claro que por la centralita que lleva nueva, y por conectarlos a USB directo sin adaptadores.


Dando una resolución de 16bit 65536 pasos para el freno y 12bit 4096 pasos para acelerador y embrague en caso de montarlo.


Dicho pedal cumple completamente con las expectativas que se puedan fijar en una célula de carga. Anteriormente he probado las células hidráulicas de TSS o por ejemplo la célula para T3PA Pro de Ricmotech y no tiene nada que envidiarles.


Esta pedalera te permite asignar el recorrido máximo de pisada, pudiendo alargar el recorrido o la fuerza de la pisada, así como viene provista de diferentes tacos para poder encontrar un compromiso entre fuerza recorrido y efectividad.


Yo he decir que he tenido que mezclar dichos tacos para buscar un valor adecuado a mis necesidades, pero bueno no hay problema por ello.


Francamente si eres SimRacer y dudas si hacerte con una pedalera con célula de carga, de verdad te lo digo ya tardas. Yo desde hace tiempo que no se frenar con pedaleras que van por recorrido, demando célula si o si. Y estos pedales CSL Elite con Célula de carga me van de maravilla por ahora... espero que me duren bastante y no tener los problemas que tiene otra gente con Fanatec, miedo me da.

jueves, 3 de agosto de 2017

Cableado personalizado para fuente de alimentacion

Hola de nuevo. Mucha gente me ha insistido, que mi PC luciría mucho más si comprase cables enfundados de colores... para la fuente de alimentación.
Yo siempre me he negado, ya que vengo de fuentes genéricas, con el cableado a la vista, no como los enfundados actuales de las fuentes, que son de mucha calidad.

Pero bueno he empezado a indagar que cables serian compatibles con mi fuente, colores, precios... y me he animado:



... es realmente increíble lo que pesa la caja con los cables, parece que venga una fuente a mayores con ellos. De verdad creerme es descomunal lo que pesa la caja de reducidas dimensiones.


Y... ¿como no?, nada mas llegarme tenía que montarlo:



Y el resultado final habla por si solo:


Espero que hayáis disfrutado de este montaje, tanto como lo he hecho Yo.

Un saludo.





lunes, 26 de junio de 2017

Tapas PCI opacas

Hola, os vengo a enseñar un accesorio para mi Antec P280, al cual le tenía muchas ganas de tener en las manos... y que tanto he buscado sin suerte.

La pagina en la que las he pedido ha sido atechfabrication.com. Pagina que por lo que veo se encarga de hacer montajes de equipos bastante profesionales. Sobretodo multimedia, y con refrigeración pasiva, una virguería.

El accesorio del que os hablo es este:


Antiguamente usaba los originales de mi caja, pero tapados con precinto... vamos una cutrería jaja.


Con un resultado a la altura de la chapuza:


Con las nuevas tapas PCI el resultado es mucho mejor:



Alguno os preguntaréis de donde viene esta manía de tapar las rejillas traseras, y la respuesta es muy sencilla.
La tarjeta gráfica saca mucho aire caliente por su toma trasera, así como la fuente de alimentación. Y no quiero que todo ese aire vuelva entrar por esos orificios, ya que la torre esta muy pegada por su parte trasera a la pared de la habitación.

Si supiese trabajar con algún tipo de pasta o masa, para cubrir las rejillas originales de la P280, taparía toda esa zona que tengo tapada con precinto, volviéndolo pintar y quedando muy bien. Pero no se.

Espero os haya gustado este nuevo accesorio.

miércoles, 5 de abril de 2017

Mando X-Box One y base de carga

Tal como os comente anteriormente, me he deshecho de mi cockpit, por lo que como no quiero dejar de correr en Simuladores de conducción, he decido volver a los orígenes, osea los gamepad.

Decidí renovar mis dispositivos anteriores, un (F310 de Logitech). Y cambiarlos por los nuevos mandos de Microsoft para su consola X-Box One:


En la caja se encuentra la base de carga para los periféricos:



La base de carga se conecta por micro USB a la torre, y trae las baterías para los mandos:


De este modo intentaré cubrir el hueco que deja el cockpit en mi sistema. Actualmente por temas de salud no puedo conducir, por lo que tendré que tirar de pad.



Los gamepad se conectan al PC por Bluetooth, si conecto el adaptador a la torre por detrás funcionan francamente mal. Pero conectados a la torre en el frontal, cerca de donde se usa el pad, lo que he podido probar funcionan francamente bien.

En su día probé el mando de la X-Box 360 y no me gusto nada, Yo siempre he usado gamepad Logitech por la misma razón, y es que al conducir con ellos el centro no tiene punto muerto, mientras que el de la 360 era muy marcado.
Este mando de la X-Box One es muy sensible en el centro, y eso para conducir con precisión es indispensable.

El escritorio luce tal que así:


martes, 4 de abril de 2017

Cambiando la configuración de almacenaje

Recientemente, en vistas de que solamente estaba jugando a SimRacing... y en otros ratos libres a FPS multiplayer, no necesitaba de gran capacidad de almacenamiento.

Esto ha cambiado, ha cambiado por que me he deshecho de mi cockpit, volviendo a como tenía la distribución de mi habitación en el pasado.

Con lo que actualmente para cubrir esa horas que ocupaba en el cockpit... me dedico mas a películas o series y juegos de otro tipo, por lo que requiero de mayor capacidad de almacenamiento, tanto para datos como para sistema.

Mi anterior SSD MX200 de 500GB se me quedaba corto para lo que buscaba actualmente, así como mi WD Red de 1TB.

Y mirar lo que me he montado:


Todo un señor MX300 de 1TB, acompañado de un SSHD Blue de 4 TB


De mi anterior SSD ya me he deshecho, pero del Red de 1TB no:


Haciéndole un hueco en mi setup como disco de respaldo.

miércoles, 22 de febrero de 2017

Toma de tierra para el cockpit

Pues resulta que tenía un problema en mi cockpit. Tenía electricidad estática, una derivación o llámalo X... lo que me pasaba es que al ponerme de pie, saliendo del cockpit, rozaba  con la ropa el soporte de teclado y acto seguido el monitor se apagaba... se desconectaba y volvía conectar el teclado (lo oía por los auriculares el ruidito del windows).

Me tenía bastante preocupado, el monitor es carísimo como para que en una de esas no se encendiera otra vez. Y me comentaron que tenia que poner una toma de tierra en el cockpit, y así lo he hecho.


Mediante una toma macho con toma de tierra, y aislando la fase y el neutro:



... dejando tan solo a la vista la toma de tierra (amarillo-verde):



... aplicando un poco de estaño en la punta para que al sujetarlo tenga mas durabilidad que el cable pelado:

Conectándolo a la regleta y atornillándolo al cockpit:


Y por lo que he podido probar el cockpit ayer a la noche efectivamente he solucionado el problema.